Wer im südlichen Afrika unterwegs ist, will Wildtiere sehen – klassischerweise im Safari-Jeep. In einigen Schutzgebieten können Gäste zu Fuß in Kontakt mit der Tierwelt treten – etwa beim mehrtägigen Trans Kalahari Walk in Namibia.
Müsste man Namibia eine Farbwelt zuordnen, wäre es vermutlich ein Mix aus dunklem Gelb, Orange und hellem Rot, versetzt mit gelegentlichem Grün. Diese Kombi herrscht jedenfalls in der Kalahari vor und somit fast im gesamten (Süd-)Osten des Landes. Eigentlich beginnt die ebenso karge wie faszinierende Dornstrauch- und Trockensavanne gleich hinter Windhoek und ermöglicht so den am einzigen international bedeutenden Flughafen des Landes ankommenden Gästen in Nullkommanichts ein Namibia-Gefühl. Morgens gelandet, nachmittags mit einem Drink auf der Lodge-Terrasse? Kein Problem. Das Beste: der Blick auf die mal dichtere, mal lockerere Buschlandschaft und vor allem deren tierische Bewohner. Da tummeln sich in den zahlreichen (oft privaten) Schutzgebieten Impalas, Oryx- und andere Antilopen, Zebras, Strauße, Springböcke und viele, viele mehr. Quasi ein Standardprogramm aller Lodges sind Game Drives, also Ausfahrten mit dem jeepartigen All-Terrain-Vehicle. Wahlweise kann man in den Arealen auch mit dem eigenen (Miet-)Allradwagen umhercruisen.
Dank Zäunen gibt es keine Raubtiere
Einige Lodges bieten jedoch seit einigen Jahren ein Extra, das insbesondere all jene Reisende zu schätzen wissen, die Abwechslung zu langem Sitzen in Flugzeugen und Autos suchen: das Angebot, nicht nur zwischen den einzelnen Hütten und dem Restaurant wahlweise Spa, sondern länger in der Natur zu wandeln. Und das auf ausgeschilderten Wanderwegen oder, besser, wanderbaren Wegen. So warten in der von deutschen Eigentümern betriebenen „Okambara Elephant Lodge“ gleich mehrere Routen für den kurzen oder längeren Auslauf. Die längste führt knapp drei Stunden durch das 15.000 Hektar große Areal, hinauf zum Impala Lookout, durch Gestrüpp und „Talböden“, in denen sich theoretisch auch Elefanten, Schakale, Pferdeantilopen und Springböcke aufhalten (die seit Jahren aufgepäppelten Gepardenwaisen finden sich in einem Gehege). Das ist dann doch ein ziemlicher Gegensatz zu den typischen Safaris in den Nationalparks à la Etosha, Bwabwata und Co., wo es streng untersagt ist, das Auto auch nur für fünf Sekunden zu verlassen – aus Sorge vor einem Raubtierangriff. Doch hier in Okambara gibt es sie nicht. Zäune und Wildhüter verhindern, dass Löwen, Leoparden, Hyänen und Paviane aufs Areal kommen. Dort oder in der Hohenstein Lodge, einem weiteren gelungenen Beispiel für die aufkommenden Walking-Angebote, sorgt eine Tour dennoch für Puls, zudem weil man ohne Guide unterwegs ist. Das ist in der „Kalahari Red Dunes Lodge“ bei Kalkrand südlich von Windhoek ebenfalls möglich, allerdings auch mit Begleitung. Dann geht es auf den „Trans Kalahari Walk“. Auch wenn der Name Extremeres vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine durchaus komfortable 1,5-Tage-Wanderung durch das 4.500-Hektar-Gelände, dessen Grenzen aber zu keinem Zeitpunkt erahnbar sein werden.
Wanderer entdecken Skelett und Spuren
Für die Besprechung unserer 13-Kilometer-Tour treffen wir am Vorabend den namibischen Guide Etosha („Nein, ich habe nichts mit dem berühmten Nationalpark zu tun!“) und ein weiteres Paar, das mitkommt. Richtig los geht es tags drauf – das später zum Minicamp gebrachte Übernachtungsgepäck ist übergeben, Sonnencreme aufgetragen – um halb sieben Uhr in der Früh, erst über Fahrwege, dann kleine Pfade, später querfeldein. Überraschenderweise sinken wir auch dort nicht allzu oft im sandigen Boden ein, was womöglich auch daran liegt, dass es in der Nacht – endlich – etwas geregnet hat. Das freut Etosha, der sich rasch als Allrounder entpuppt: Er erzählt, lacht, mimt Tiergeräusche, reicht ständig Wasser, informiert. Was wir von ihm über das Leben der Tiere und San-Stämme in der Kalahari alles erfahren! Und es gibt ja auch ständig etwas zu sehen. Hier Spuren von Tausendfüßlern, dort ein Skelettschädel einer Antilope, etwas weiter die Ausscheidungen einer Elenantilope.
Etosha weiß zudem, wie er seine Gäste überraschen kann. Indem er kein Wort verrät über den gedeckten Tisch, der nach etwa zwei Stunden Wanderung plötzlich hinter einer Dünenbiegung auftaucht. Mehr noch: Im Schatten einer Minihütte ist ein Büfett aufgebaut, bei dem wir uns – nur rasch die Frischhaltefolien weg – bedienen können: geschnittenes Obst, Brot, Käse, alles da. Dazu serviert Etosha Kaffee und brutzelt Rühreier und Speck auf einem Gasherd. Alles weit weg vom Lodge-Betrieb mitten in den Dünen, mitten im Unendlichkeitsgefühl. Frisch gestärkt geht es weiter, vorbei an Schirmakazien mit drei bis vier Meter breiten Webervogelnestern, die aussehen wie XXL-Naturkunst. „In einem Nest wohnen bis zu 200 Vögel, eine riesige und sehr soziale WG, bei der sich alle um die Nachbarn kümmern“, so Etosha. Wie das? „Indem sie sich warnen, wenn sich etwa eine Kobra oder Giftnatter nähert, um die Brut zu fressen.“ Schluck. Diesen Zeitgenossen könnten dann ja auch wir begegnen? „Klar“, meint der Namibier und lacht. „Das wäre aber wie ein Sechser im Lotto!“ Da ist es deutlich wahrscheinlicher, Strauße zu treffen. Und genau das passiert kurz darauf. Stark, die größten flugunfähigen Vögel der Welt zu beobachten, wie sie in nicht allzu weiter Entfernung umherrennen. Passend dazu findet Etosha auf dem Boden ein unbefruchtetes Straußenei. Wie stabil das Riesen-Ei ist, zeigt er, indem er sich mit beiden Füßen daraufstellt. Wir dürfen auch. Das Ei hält!
Noch aufregender wird es, als wir drei Giraffen entdecken, die keine 30 Meter entfernt von uns an Blättern knabbern. Irre, wie elegant! Und wie groß! Dass sie uns bemerken, daran besteht kein Zweifel. Allein weil sie solide den Abstand halten, auch wenn wir uns vorsichtig nähern. Dann die nächste Überraschung: der nächste Boxenstopp unter einem schattigen Palmenstrohdach im Nirgendwo. Es gibt, von unsichtbaren Kollegen bereitgestellte, Salate und Quiche, dazu Getränke aus der Kühlbox, was angesichts der mittlerweile deutlich über 30 Grad sehr willkommen ist.
Dann stehen die letzten der heutigen zehn Wanderkilometer an, die wir – na klar – auch noch gut hinkriegen. Darüber ist Etosha glücklich: „Eine gute Balance in der Gruppe zu finden, ist nicht immer so leicht. Mal haben die einen viele Fragen, die anderen gar keine. Mal wollen die einen schnell laufen und die anderen ständig Fotos machen.“
Wilde Zwiebeln wachsen im Sand
Und Fotomotive gibt es ohne Ende! Zum Beispiel die „Wild Onions“, die erst mit einem weißen Stängel schüchtern aus dem Boden lugen und dann mit grünen Blättern. Etosha gräbt im Sand und tatsächlich: Darunter kommt eine tulpenartige Zwiebel zum Vorschein. Klick, klick, klick. Oder die schwarzen Klopfkäfer, die über den Boden laufen und immer wieder mit ihrem wippenden Hinterteil Geräusche erzeugen, vermutlich zur Partnersuche. Die Geräusche, die wir erzeugen, als wir das kleine Komfortcamp für heute Nacht – zwei Komforthütten und eine überdachte Loggia – erreichen? Ahs und Ohs! Das Beste wird der Blick vom Liegestuhl auf das nahe Wasserloch sein. Dort lassen sich erst Gnus, später Zebras beobachten. Und dann, tada: die drei elegant schreitenden Grazien von eben! Doch die Giraffen kommen nicht einfach an, schlabbern und dann – zack – wieder weg. Nein, sie spähen herum, lauschen, wechseln Positionen, sind endlich an der Trinkquelle. Alles in Slow-Motion, bis auf den Trinkvorgang, ist doch der Moment des Bückens der verletzlichste. Insgesamt dauert das Giraffen-Ballett mit seiner stets wechselnden Choreografie locker 45 Minuten. Dabei werden wir immer ruhiger, nur das Klicken der Kameras durchbricht die Stille. Als dann ein Tier nach erfolgreichem Süffeln die Vorderbeine so rasch zusammenschnalzen lässt wie Mister Winterbottom in „Dinner for One“, müssen wir vor Freude in die Hände klatschen. Naturkino vom Feinsten! Applaus gibt es dann noch für Etosha, der uns mit einer Grillsession verwöhnt. Und auf die nahe Anhöhe führt, auf der der unvergleichlich helle Sternenhimmel samt Kreuz des Südens und „falsch herum“ Orion noch mal besonders erstrahlt. Und wie irre der Mond aussieht! Wie die Zitronenscheibe im Malawi Shandy, den wir dazu trinken. „Auf eine einmalige Wanderung, Etosha!“ Das Beste: Am kommenden Tag geht sie, Stichwort Rückkehr zur „Mutter-Lodge“, ja noch für ein paar Stunden weiter!